всё о еврошифере

26 Авг 2013

ondulin_11 Под еврошифером принято понимать профилированные, проще говоря, волнистые листы, напоминающие старый и привычный для российского потребителя шифер. Но листы еврошифера и правда только напоминают своего прародителя, но на самом деле кардинально отличаются от него.
Еврошифер — это относительно мягкий и потому допускающий деформацию материал, в основе которого лежат такие материалы как целюлозно-картонные волокна, стекло- или полимерные холсты. Эта основа может пропитываться битумом или резино-полимерными связующими. В понятие еврошифер так же принято включать так же экструзионные листы из однородного полимера, в том числе прозрачные или полупрозрачные.
Преимущества применения еврошифера абсолютно очевидны:
материал достаточно легок, следовательно, поэтому для него не нужна мощная стропильная система и обрешетка, что позволяет существенно экономить материалы;
обеспечивает высокую производительность при укладке;
имеет сравнительно небольшую стоимость;
обеспечивает возможность работы при отрицательной температуре;
экологически чистые материалы используются для его изготовления;
еврошифером очень удобно перекрывать старые крыши прямо поверх старого шифера и металла;
работа с еврошифером не требует специальных навыков и инструментов;
может укладывать на криволинейные поверхности при радиусе их кривизны более пяти метров
К еврошиферу относится жесткий Ондулин — профилированные отходы картонажного производства, высоконасыщенные битумом. Он выдерживает достаточно высокие нагрузки. Первоначально, создаваясь как материал для реконструкции существующих кровель, сейчас он выделился в самостоятельный кровельный материал. Основная цветовая гамма Ондулина — матовые оттенки разных цветов: зеленого, красного, коричневого и черный цвет. Для монтажа кровли из этих листов не требуется сплошная обрешетка. Шаг обрешетки зависит от уклона кровли. Лист Ондулина размером 2х0,94м. весит всего 6 кг, и к нему прилагаются 20 гвоздей для крепления.

{lang: 'ru'}

Односкатная крыша

25 Авг 2013

26 Построя свой  дом с двускатной крышей, вы получите ещё одно помещение, которым можно использовать для хозяйственных нужд или даже как жилое, при соответствующем утеплении. К тому же это помещение является как бы буфером. Если оно не отапливается, температура в нем выше, чем на улице, но ниже чем в помещении. В таком случае вы можете существенно сэкономить на утеплителе для потолка.
 Однако в регионах, где лес является дефицитным или чрезмерно дорогим товаром, не редки сильные затяжные ветра, популярна односкатная крыша. Она намного экономнее в материалах, чем двухскатная крыша, и к тому же проще в конструкции. На нее уходит вдвое, а то и втрое меньше леса. Кроме того, односкатные крыши редко имеют большой угол наклона, как правило, не более 25º. Это уменьшает площадь атаки на крышу ветром и делает ее более выносливой к сдуванию. Односкатные крыши часто укрываются от поддевания ветром каменными бордюрами, то есть открытой является только одна часть крыши – сточная, остальные же три находятся как бы внутри здания, под защитой этих бордюров. Выбирая такой варрант с бордюрами, необходимо укрыть верх бордюров оцинкованным железом или черепицей. В обратном случае атмосферные осадки будут впитываться в стену, появиться сырость и плесневый грибок, который так трудно вывести. Все это приведет к разрушению стены.
Переходим к практике.
Как построить односкатную крышу
Материалы и инструменты:
Лес: брус 15, брус 12, доска необрезная;
Шифер;
Гвозди шиферные 
Гвозди 80-ка 
Молоток 
Топор 
Ножовка 
Гидробарьер 
Степлер, скобы для степлера 
Острый нож.
Мы возьмём как стартовую площадку каменный дом с последним сейсмопоясом. Именно на сейсмопояс мы будем укладывать потолочные балки. Потолочными балками нам послужит брус 12. Если вы правильно залили сейсмопояс, то у вас по всему его периметру должен быть одинаковый уровень. Это позволяет не класть мауэрлатную доску под потолочные балки. Кладем балки через каждые 70-80 см. Это наиболее оптимальное расстояние, не единожды проверенное на практике. 
Закладываем промежутки камнем, оставив не заложенными промежутки со сливной стороны. Если ваш дом каменный, построенный из ракушечника, то прогоните три ряда камня и кладите мауэрлатную доску. Тут она обязательная. Во-первых: она сгладит естественные неровности, так как каменная кладка редко бывает абсолютно ровной, а во-вторых, укрепит крепление крышных лаг.
Лаги укладываем одним концом на мауэрлатную доску (параллельно потолочному брусу) и прибиваем к ней, а другим концом вплотную к брусу. Сбиваем брус и лаги шиферными гвоздями. Должен получиться прямоугольный треугольник.
Теперь в том месте, где лаги и брус лежат на сейсмопоясе, прикручиваем их стальной проволокой к поясу. Для этого просовываем проволоку под пояс (через камень) и закручиваем вокруг балки. Проделать эту операцию нужно обязательно, так как это самое слабое место – тут крыша просто лежит на сейсмопоясе.
Далее закладываем промежутки со сливной стороны планками по размеру лаг: таким образом, чтобы камень не выпирал выше лаг.
С необрезной доски необходимо стесать топором кору обзол. Ведь именно в ней заводятся вредители, которые, поразив кору, проникают и в тело доски.
Набиваем доску перпендикулярно на лаги. Можно оставлять между досками расстояние 1-15 см  так вы сможете сэкономить материал .
Крайняя доска со сливной стороны и с верхней стороны должна выступать на 10 см за стены. Это делается для предотвращения заливания воды под крышу. Теперь у вас должен получиться деревянный скелет крыши.
Перейдем к следующему этапу: укладке гидробарьера. Гидробарьер – это тот же рубероид, полиэтиленовая пленка или любой другой материал, в изобилии продающийся в строительных магазинах. Тут все зависит от личных предпочтений или финансовых возможностей. Раскатываем гидробарьер от одного края крыши до другого параллельно доске. Начинаем от самой нижней точки крыши, ближней к сливу. Размотав гидробарьер, отрезаем кусок от рулона и повторяем все операции с самого начала. Новый кусок нахлестываем на прежний, на 5-10 см. Если вы выбрали пленку или любой другой подобный материал, то следует прикрепить его к доскам степлером. Рубероид сам по себе достаточно тяжелый.
Учтите, что передвигаться по застеленной гидробарьером крыше станет опасно. Появится опасность оступиться или провалиться между досок. Перемещайтесь по крыше аккуратно. Лучше разложить поверх гидробарьера доски и ходите по ним. 
Наступил последний этап, укладка шифера. Укладка производиться по следующему правилу: первым ложится самый дальний от вас лист в самый низ крыши, то есть первый от слива. И дальше укладываем шифер все ближе и ближе к «вашему» краю, нахлестывая один лист на другой. Обычно один край шиферного листа отмечен красной полоской. Так вот, вы всегда должны накрывать эту красную полоску очередным листом. Проложив первый ряд от одного края до другого, укладывайте последующий, нахлестывая теперь еще и нижний край на лежащие листы.
Разложив весь шифер, начинаем пробивку. Прибивать шифер так же надо по одному простому правилу: в месте стыка четырех листов. То есть двух нижнего ряда и двух верхнего ряда. Стык в этом месте образует крест. Прибивайте самый верхний лист во вторую волну. Он прижмет все придавленные им листы. Таким образом, вы прижмете одним гвоздем четыре листа шифера. По краям следует так же пробить по два гвоздя сверху и снизу. Такую крышу не унесет ни один ураган.
Ваша односкатная крыша готова. Теперь следует вам  прибить ветровую доску на лаги, торчащие с верхней и нижней стороны. Это предотвратит подрывание крыши ветром. Обычно ветровую доску заказывают в столярном цеху. Ее делают из цельной длинной доски, четко по размерам вашей крыши.
Последней операцией с готовой односкатной крышей будет установка отливов. Отливы вы можете установить сами или вызвать специалистов для их установки. Если вы не обладаете определенными навыками, лучше выбрать второй вариант, ведь кровельные работы, установка отливов – это высотные работы, связанные с определенными риском. Без использования соответствующего снаряжения эти работы представляют опасность для жизни и здоровья.
 

 

{lang: 'ru'}

советы по строительства вашего дома

24 Авг 2013

elements Стропильные  ноги – основной несущая как элемента самой  крыши вашего дома. Очень важно, чтобы сечение стропильной ноги было подобрано по расчету, а не «на глаз». Дерево – гибкий сам материал, который способный со временем деформироваться. Стропила должны выдерживать вес обрешетки, конструкции кровли  а это в среднем 50кг/м2 , а также снеговой нагрузки, которая в различных городах Украины варьируется от 76 до 179 кг/м2. Сечение бруса или доски стропильной ноги должно выдерживать всю эту нагрузку годами, не прогибаясь и не деформируясь. 
Найти очень хорошую древесину для строительства сейчас сложно, найти брус большого сечения – еще сложнее. Раньше стропила делали из бревен круглого сечения диаметром от 13 до 30 см, либо из брусьев сечением 16х16 см и более. Расстояние между такими мощными стропилами было до 3 м, а для деревянных ферм и до 6 м. Сейчас достать качественную древесину большого сечения сложно. Все чаще применяются стропила из доски сечением от 5х15 до 7х17 см, устанавливаемые на расстоянии 90-150 см. Для усиления стропильных ног используются также две доски, соединенные между собой бобышками с шагом 50 см.
Таким образом, чтобы подобрать сечение стропильной ноги, необходимо знать нагрузку, длину и шаг стропил. С увеличением каждого из этих значений сечение стропила увеличивается.
Затяжкой – это растянутый деревянный элемент, препятствующий разъезжанию стропильных ног, а также выполняющий роль дополнительной опоры для стропила. На растяжение дерево работает лучше, чем на изгиб, поэтому сечение затяжки не такое большое, как сечение стропил. Зачастую оно берется без расчета сечением меньшим, чем сечение стропила (при стропиле 5х17 затяжка 5х16, при стропиле 5х16 затяжка 5х15.
Подкосам – это наклонные опора для поддержки стропил большого пролета. Они работают на сжатие и передают нагрузку на опору. Сечение подкосов берется по тому же принципу, как и сечение затяжек.
Мауэрлат – брус сечением 10х10 см с загадочным названием выполняет очень важную роль связи крыши с домом. Он крепится к стене, а к нему прибиваются стропила. Делается это для того, чтобы крыша не «улетела» — в прямом смысле слова. Площадь крыши очень большая, и при большом ветре парусность может подорвать незакрепленную крышу. Такие случаи бывали, особенно в приморских районах, где ветер достигает большой скорости.
Бабка – вертикальная стойка, на которую опираются стропила.
Прогоны – это горизонтальные элементы, укладываемые на стропильные ноги. К ним прибивается обрешетка. Если шаг стропильных ног не более 1,8 м, прогоны не нужны.
Обрешетка – это слой досок толщиной 2,5 см, укладываемых по прогонам. На них настилаются слои кровельного ковра.

{lang: 'ru'}