советы по декоративной штукатурки квартиры или дома

16 Окт 2013

  1-dekorativnaya-shtukaturka-nedorogo Ремонт квартиры или загородного вашего дома  процесс сам  трудоемкий и сложный, он требует наличии определенных навыков, умений и фантазии. Сегодня рынки строительного материала предлагает достаточное изобилие продукции. Так что каждый потребитель может без проблем найти способ воплощения в жизнь своих задумок. Одна  из популярных новинок декоративных строительных материалов стала штукатурка короед. Если вы сами  не знаете, как правильно  нанести  декоративную штукатурку короед, то наша статья окажется полезной для вас.
Нанесение декоративной штукатурки интересен и для вашего жилья .
Основа данного типа штукатурок  является минеральный наполнитель, это делает ее:
 легкий
 ударопрочный
 гидрофобный
 паропроницаемый
 долговечный
 морозостойкий.
Белые цвета  являются базовыми для вашего  данного типа штукатурки дикротовной,   у вас возникли сами  желание – ее с легкости  можно  покрасить в подходящий оттенок для вас вашей комнаты или дома загородного . Для этого понадобятся акрилова водоэмульсионная краска и колер. 
Для того чтобы украсить стены декоративной штукатуркой короед, понадобятся следующие инструменты и материалы 
 шпатель металлический 
 штукатурка в нашем случае  короед
 терка пластмассовая 
 ведро либо другая подходящая емкость 
 дрель, укомплектованная насадка  миксера .
Как наносить декоративную штукатурку короед:
 Перед тем, как наносить декоративную штукатурку короед, надо подготовить поверхность – она должна быть ровной, обычно, с базовой штукатуркой. Помимо этого, с помощью акриловой грунтовки, необходимо тщательно ее прогрунтовать.
  В подготовленное ведр емкость необходимо всыпать штукатурку, после чего залить ее водой и перемешивать до получения однородной массы. Пропорция компонентов указана на упаковке.
   Вооружимся  шпателем и начинаем равномерно наносить штукатурку на стену. Слой не должен быть очень толстым — это затруднит процесс создания рисунка.
  Теперь необходимо подождать 30-40 мин. для того, чтобы короед «схватился».
  Берем пластмассовую терку и начинаем протирать штукатурку.
  Необходимый рисунок вы регулируете сами – движением рук. Он может быть в виде прямого или косого дождика, либо в виде кругового рисунка.
Независимо от выбранного направления движения рук, главной задачей на данном этапе становится сохранение ровной поверхности, ведь получившиеся наплывы могут испортить эстетичный вид, соответственно, и все усилия.
После того, как мы справились с нанесением короеда, можете вы полюбоваться  своим трудом . А в  будущем, для поддержания хорошего внешнего типа  стен, вам необходимо будет лишь освежать краску чтоб было приятно смотреть на вашу работу .

{lang: 'ru'}

советы по малярным работам

16 Окт 2013

spb_b_62604 И так поговарим с вами о малярных работах Прежде чем приступать к малярным работам, тщательно подготавливают поверхность. С деревянной удаляют засмолы и сучки на глубину 0,3 см, слегка расширяют трещины, затем замазывают их шпатлевкой по дереву. Шпатлевку можно приготовить самостоятельно.
Шпатлевка для клеевой окраски.
Потребуется 1 кг 10%-ного раствора клея, 0,025 кг олифы, 2,5 кг просеянного мела. Клеевой раствор расплавляют и вливают в него олифу, затем добавляют мел. Шпатлевка по виду должна напоминать рыхлое тесто.
К вышеперечисленным компонентам можно добавить 0,015 кг хозяйственного мыла. Благодаря ему шпатлевка будет лучше разравниваться. Мыло мелко строгают и смешивают с горячим клеевым раствором, после чего добавляют олифу и мел.
Шпатлевка для масляной окраски
. Потребуется 1 кг натуральной олифы, 0,25 кг растворителя (например, скипидара), 0,05 кг сиккатива, 0,02 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг 10%-ного клеевого раствора, мел (до получения рабочей вязкости). Клеевой раствор нагревают, добавляют в него мелко нарезанное мыло и тщательно перемешивают. Затем вливают олифу, сиккатив, растворитель и снова перемешивают. После этого добавляют мел.
Вместо шпатлевки можно использовать подмазку собственного приготовления.
Подмазка для клеевой окраски
. Потребуется 1 кг хорошо просеянного гипса, 2–3 кг просеянного мела и клеевой раствор (3–5%-ный) в количестве, необходимом для получения рабочей вязкости. Мел смешивают с гипсом, добавляют клеевой раствор и перемешивают до образования однородной массы.
Подмазка для масляной окраски
. Потребуется 100 г
10%-ного раствора столярного клея, 1 кг олифы и мел (чтобы получить подмазку рабочей вязкости). Клей разогревают и вливают в него олифу. После этого добавляют мел и все тщательно перемешивают.
Гипсовую или оштукатуренную поверхность сначала отшлифовывают наждачной бумагой или пемзой (шлифуемая поверхность должна быть сухой). Если на поверхности есть щели и трещины, их слегка расширяют, увлажняют, а затем заделывают подмазкой. Неровные места сглаживают шпатлевкой. Когда гипсовая или оштукатуренная поверхность будет отшлифована, ее грунтуют.
Для клеевого и известкового окрашивания готовят такую грунтовку: 3 кг жирного известкового теста, 0,2 кг хозяйственного мыла, 0,1 кг олифы. Мыло измельчают и растворяют в небольшом количестве кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду, непрерывно помешивая, вливают олифу. Эту смесь добавляют в известковое тесто, перемешивают до однородной массы и процеживают. Добавляют воды столько, чтобы получилось 10 литров состава.
Кроме этой грунтовки, для клеевого окрашивания можно сделать другую.
Купоросная грунтовка под клеевую окраску
. Чтобы приготовить 10 литров грунтовки, берут 0,15 кг медного купороса, 0,25 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг животного клея, 0,03 кг олифы и 2 кг тщательно измельченного мела. Медный купорос растворяют в 3 литров кипятка. Отдельно в 2 литров воды варят клей и еще в 2 литрах воды растворяют предварительно измельченное мыло. Мыльный раствор смешивают с клеем. Затем в этот состав тонкой струйкой вливают олифу, перемешивают и добавляют раствор медного купороса. Когда состав остынет, в него добавляют мел и воду до получения 10 литров грунтовки, после чего процеживают.
Чтобы окрасить масляной краской оштукатуренную, гипсовую или деревянную поверхность, ее сначала протирают олифой. Последнюю используют только в чистом виде, а перед применением слегка подогревают (так она лучше будет впитываться в стены). Перед окрашиванием поверхность грунтуют. На 1 м2 оштукатуренной поверхности расходуют не более 300 г грунтовки, на 1м2 кирпичной – 450 г грунтовки. Слой известкового красителя наносят прямо на влажную поверхность. Если одного слоя красителя будет недостаточно, то второй слой наносят только после высыхания первого.
Известковые красители используют для наружных и внутренних работ, меловые (клеевые) – для оштукатуренных поверхностей, находящихся внутри помещения. Окраску начинают с потолка, а затем переходят на стены.
Клеевые красители (колеры) можно приготовить самостоятельно.
Приготовление клеевого красителя белого цвета
. На 1 кг хорошо просеянного мела берут 40 г ультрамарина, 70 г столярного плиточного клея и 3 литра воды. Мел растворяют в воде. Ультрамарин также растворяют в воде и процеживают. Оба раствора смешивают, после чего вливают клей.
От количества клея зависит качество колера. Если клея мало, то колер будет отмеливаться, если много, то после высыхания слой колера потрескается. Чтобы проверить качество колера, его наносят на небольшой участок поверхности и дают ему просохнуть, затем окрашенный участок потирают рукой. Если колер отмеливается не очень сильно, то приготовлен хороший краситель. Если появились блестящие полосы, это значит, что добавлено слишком много клея. Чтобы исправить подобный недостаток, в колер вливают немного воды.
Колер должен быть определенной вязкости. Ее проверяют следующим способом: небольшую палку опускают в краситель на несколько минут, затем вынимают. Если на палке будет сплошной слой краски и колер сходит с нее непрерывной струйкой, то все сделано правильно. Перед тем как использовать колер, его процеживают.
Колер можно сделать не только белого, но и любого другого цвета. Для этого сначала готовят колер по вышеописанному рецепту, а потом смешивают его с цветной пастой.
Масляными красителями окрашивают внутренние и наружные поверхности тонкими слоями. Делают это в 2–3 приема. Красят только сухую поверхность. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.
Масляные краски, готовые к применению, хорошо перемешивают. Пастообразные (густотертые) краски разбавляют олифой и перед нанесением на поверхность также перемешивают.
Прежде чем смешивать несколько красок, каждую из них хорошо размешивают, процеживают, а только потом соединяют.
Чтобы поверхность, окрашенная масляной краской, стала более блестящей, ее покрывают тонким слоем масляного лака. Лак слегка подогревают и наносят только на сухую поверхность.
Приступая к окрашиванию полов, замазывают щели и швы между досками. Замазку можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту: берут цемент, опилки, столярный клей и воду в соотношении 5 : 5 : 2 : 14. Клей растворяют в воде и, когда он разбухнет, нагревают на слабом огне. Затем добавляют в него опилки, цемент и перемешивают до получения однородной массы. Когда смесь закипит, посуду с ней помещают в емкость с горячей водой. Замазку используют, пока она не остыла. Когда замазка подсохнет, поверхность полов шлифуют наждачной бумагой.
Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покрывают олифой. Через 48 часов после нанесения олифы на пол наносят первый слой краски, а после его высыхания – второй. Полы сушат в течение 5 дней. После этого полы моют горячей водой, которая удалит с их поверхности остатки олифы. При эксплуатации крашеных полов их не моют мыльной или содовой водой, потому что краска может потерять свой блеск и разрушиться.
Окрашивать поверхности можно с помощью валиков и кистей различных размеров.
При окрашивании кистью ее форму и размер выбирают в соответствии с размерами и формой поверхности. Для окрашивания большой площади берут большую кисть, для окрашивания узких и маленьких поверхностей и элементов – маленькую.
Кисть опускают в краску лишь до половины ее ворса. Это нужно для того, чтобы уменьшить расход краски, которая не будет забиваться во внутреннюю часть кисти, что значительно облегчит и ее промывание после окончания работ. Желательно делать как можно меньше движений кистью, чтобы растворитель не успевал выветриваться и краска ровно ложилась на поверхность. Соседний слой краски кладут с перекрыванием примерно три сантиметра до момента высыхания предыдущего слоя, чтобы границы краски получались незаметными и без морщин.
Чтобы избежать появления потеков и морщин при работе с глянцевой эмалью, на кисть нажимают сильнее и делают движения в направлении сверху вниз.
Для работы с валиком не требуется каких-то определенных навыков и мастерства. Достаточно намочить валик в краске, затем удалить с него ее излишки с помощью металлической сетки, натянутой на небольшую емкость, и провести им по одному и тому же участку поверхности два–три раза в направлении сверху вниз. С уменьшением на валике количества краски нажим на него увеличивают. Как и при работе с кистью, соседний слой кладут с перекрыванием предыдущего на три сантиметра .

{lang: 'ru'}

Наружная и внутренняя отделка дома

16 Окт 2013

Наруa34d5d26-4078-4a82-8b84-c5d3b571a9b3 жная отделка. Выразительность архитектурного облика дачного домика во многом зависит от его наружной отделки. Широкое применение для отделки стен нашла обшивка из профилированных досок типа вагонки с последующей окраской масляными либо другими атмосферостойкими красками. Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпаклюют, затем шлифуют наждачной бумагой, навернутой на брусок.
  После высыхания шпатлевки дощатую поверхность грунтуют олифой с добавлением краски, что позволяет лучше замечать пропуски при грунтовке. Олифу наносят валиком на ровных поверхностях и кистью — в швах и внутренних углах. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта (не ранее чем через 24 часа). Грунтовкой и окраской стен надо заниматься в сухую погоду с температурой наружного воздуха не ниже 8 °С и влажностью воздуха не более 70 %.
Внутренняя отделка. Одни предпочитают сохранить в неприкосновенности бревенчатые стены, другие обшивают стены вагонкой, третьи покрывают их листами гипсовой сухой штукатурки, после чего окрашивают либо оклеивают обоями. Пол красят масляной краской, а потолок — водоэмульсионной.

{lang: 'ru'}

советы по штукатурке

16 Окт 2013

sposob_vypolneniya_shtukaturny При строительстве дачных деревянных домов штукатурные работы применяются редко. Штукатурку используют в основном для отделки цоколя, печей, насадных дымовых труб в пределах помещения, кирпичных разделок у печей, деревянных перегородок, расположенных параллельно плоскости стенки печи.
  Монолитная (мокрая) штукатурка в основном бывает простой или улучшенной. Простая состоит из слоя обрызга и одного или двух слоев грунта. Улучшенная включает еще накрывочный слой (накрывку). Общая толщина улучшенной штукатурки 20—25 мм, простой — 18 мм.
  Вначале поверхность, подлежащую оштукатуриванию, смачивают водой с помощью кисти-макловицы, а при оштукатуривании цоколя используют садовый шланг с распылителем. Затем наносят жидкий раствор (обрызг) слоем 3—5 мм (без разравнивания, снимаятолько потеки), а после схватывания обрызга — слой грунта из более густого тестообразного раствора толщиной до 10 мм, который разравнивают, и заделываю, углы. После схватывания грунта наносят последний слой — накрывку из сметанообразного раствора толщиной 2—4 мм, затирают ее и заглаживают. Раствор для накрывки следует приготовлять на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм.
  Стены цоколя и другие поверхности, подлежащие оштукатуриванию, предварительно подготавливают: счищают раствор с наружных плоскостей кирпича металлической щеткой, расчищают швы кирпичной кладки на глубину 8—10 мм (обычно их выбивают узким зубилом, которое держат под углом 45° к поверхности стены в направлении шва), если кладка велась не впустошовку.
  Деревянные поверхности (стены, перегородки) обивают дранью или затягивают плетеной проволочной сеткой, лучше из оцинкованной проволоки, или заранее окрашенной масляной краской, что предохраняет металл от ржавления и разрушения. Дрань представляет собой тонкие полоски из древесины шириной 15— 20 мм, толщиной 3—5 мм и длиной до 0,6 м. Обычно дрань на стены набивают под углом 45° к полу с расположением в свету между рядами 45—50 мм, а на узких поверхностях ряд драни можно располагать вертикально, простильный (непосредственно примыкающий к поверхности) — горизонтально. Концы драни соединяют с зазором 3—5 мм во избежание ее вспучивания при намокании и соединении впритык, так как дрань увеличивается в объеме, что привело бы к разрыву штукатурки.
Дрань крепят штукатурными гвоздями диаметром 1,5—2 мм, длиной 25—30 мм, которые вбивают через одну-две драни в шахматном порядке (т. с. через 90— 200 мм).
Сухая дрань при забивке гвоздей обычно колется, поэтому ее следует намочить.
Для оштукатуривания цоколя применяют в основном цементный раствор состава 1 : 3—4 (цемент : песок) по объему, а для внутренних деревянных стен и перегородок — известково-гипсовый раствор состава от 1 : 0,25 до 1 : 0,8 (известковый раствор : гипс) по объему. Его приготавливают небольшими порциями (2— 3 л), чтобы за короткое время (3—5 мин) можно было его использовать и приготовить новый. Состав известкового раствора 1 : 2—4 (известковое тесто : песок) по объему в зависимости от жирности извести.

{lang: 'ru'}